Часть II. Семицветик

Все наверное читали в детстве сказку про цветик семицветик, который может исполнить семь желаний, ну или хотя бы смотрели соответствующий мульт? Каждому сразу хотелось и себе такой? И мне тоже. Но в век высоких технологий просто непростительно полагаться на какой-то цветок, у которого ресурс всего 7 лепестко-желаний и который в случае длительного хранения может попросту завянуть и выйти из строя :)

И пришла мне идея изготовить такого вот Hi-Tech многоразового исполнителя желаний. Также мне нужен был выход под наушники, т.к. такового нет на моём усилке а каждый раз когда мне нужны наушники, выдёргивать шнур от усилка из звуковухи и втыкать туда уши, как-то надоело. Вот я и решил совместить приятное с полезным.

Для этого нам понадобятся:

1. Плекс - 30x50x10мм, но лучше несколько кусочков меньшей толщины: 2 по 5мм или 3 по 3мм.
2. Гнездо Jack 3.5mm - 1шт, лучше брать качественное цельнометаллическое, т.к. поменять вышедшее из строя дешёвое пластмассовое, будет мягко говоря сложно.
3. Штекер Jack 3.5mm - 1шт, опять же лучше брать сразу качественный металлический.
4. Стерео разветвитель ("двойник") на Jack 3.5mm - 1шт.
5. Микрофонный кабель - 0.5м, две жилы плюс экран. Ещё лучше брать с двумя экранами, т.н. Low Noise. В любом случае, кабель должен плотно заходить в штекер, но в случае Low Noise простительно, если кабель будет влазить только после удаления одного экрана.
6. Светик семицветик на 3V - 1шт. Подобных светодиодов на рынке присутствует несколько видов и есть из чего выбрать. У него (в отличие от настоящего полноцветного) всего две лапки и внешне он самый обычный, но стоит подать на него напряжение, как он начинает переливаться разными цветами. Набор эффектов зависит от встроенного в светик чипа.
7. Резистор ~200 Ом - 1шт.
8. Разъём питания типа "Молекс" - 1шт.
9. Кусочки тонкого провода.
10. Мелкие шурупы с шайбами - по 2шт.
11. Кембрик или изолента.
12. Ножовка или лобзик и полотно по металлу.
13. Надфили.
14. Наждачная бумага.
15. Дрель + свёрла.
16. Нож с острым концом.
17. Штангенциркуль.
18. Линейка.
19. Зажигалка или спички.
20. Паяльник + припой и флюс.

Процесс:

1. Если нет плекса толщиной 10мм, то можно взять несколько кусков более тонкого и склеить суперклеем. Склеенная из нескольких слоёв панелька будет лучше выглядеть с подсветкой, а цельная - без.
2. Если у вас плекс толстый, то можете пропустить следующий пункт.
3. Для склеивания нужно на очищенную поверхность нанести слой суперклея, придавить второй половинкой, смахнуть выступивший клей с торцов и положить под пресс. Если пресс может поцарапать плекс, то лучше проложить бумагу. Также стоит следить, чтобы вытекший клей не приклеил заготовку к прессу. Так, в зависимости от клея нужно дать заготовке от 1 до 12 часов.
4. Замерять и наметить на заготовке расположение отверстий.
5. Высверлить отверстия и обработать края надфилем, чтобы было красиво :)
6. Одеть заготовку на направляющие в передней панели корпуса и наметить её внешние размеры.
7. Обрезать ножовкой всё лишнее.
8. Обработать края крупной наждачкой или надфилем, после чего отполировать мелкой шкуркой.
9. Наметить на заготовке выступающую часть и замерять необходимую ей глубину. Глубина выступающей части должна быть примерно такой же как и толщина пластмассы в панели.
10. Снять лишние части заготовки надфилями и подравнять.
11. Поставить заготовку на место, она должна плотно стать "заподлицо" с передней панелью, а направляющие должны быть утоплены на 2-3мм, для чего мы и брали толстый плекс.
12. Если после примерки заготовка легла на своё место, то продолжить, иначе подогнать под размеры отверстия точнее.
13. Отшлифовать заготовку мелкой шкуркой, действуя максимально быстро, для удаления глубоких царапин, а затем отшлифовать заготовку той-же мелкой шкуркой но под водой для того, чтобы поверхность стала матовой.
14. Наметить отверстие под гнездо для наушников и высверлить отверстие.
15. С лицевой стороны обработать отверстие сверлом большего диаметра под гайку гнезда.
16. С тыльной стороны вырезать ножами по дереву место для корпуса гнезда. Можно использовать паяльник или выжигатель, но без фанатизма, чтобы потом заготовку не скрючило в три погибели.
17. Припаять к микрофонному кабелю штекер и гнездо.
18. Вставить гнездо в заготовку и туго закрутить гайку. Если лень возиться с гайкой, можно посадить всё это безобразие на суперклей.
19. Высверлить снизу в заготовке углубление в 2-3мм сверлом на 5-6мм для семицветика.
20. Вклеить семицветик в углубление, предварительно конечно желательно его проверить, чтобы потом не пришлось высверливать, и проверенный сразу легче поменять, чем высверленный :)
21. Приклеить рядом со светиком резистор.
22. Спаять один контакт светика с резистором.
23. Оставшиеся контакты светика и резика подпаять параллельно индикатору питания на передней панели, предварительно проверив полярность.
24. Спрятать все голые контакты в кембрик или изоленту.
25. Прикрутить готовую панельку шурупами к направляющим, для этого они и должны быть утоплены. Термоклей или другие простые методы крепления тут не помогут, т.к. при попытке вставить штекер наушников в тугое новое гнездо, панелька просто вдавится вовнутрь. На суперклей ставить тоже не советую, т.к. если захочется что-то переделать, будет достаточно сложно снять панельку.
26. Поставить переднюю панель на место и вывести шнур через одно из свободных отверстий наружу. Если такового нет, его можно высверлить в заглушке.
27. Вставить разветвитель в выход звуковухи, а в него шнур от усилителя и от нашей панельки.
28. Включить комп и поставить какой-нить музон. Через усилитель музыка идёт как и раньше, а вот если его выключить и воткнуть в панель наушники, то и они тоже будут нормально звучать.

Ну что, собрал, установил, включил, и вуаля... :( Херня получилась - вместо ожидаемого буйства красок, мой системник тускло подмигивает мне красным глазом недобитого терминатора... Наверно я при пайке перегрел диод и спалил два цвета: синий и зелёный... Хотя... Если проц работает вполне нормально, то светики вряд ли сгорели, скорее всего я перестарался с резиком. Самый простой способ проверить гипотезу - закоротить лапы резика, пустив на несколько секунд чистые 5V.

Так, резик закоротил но ничего это мне не дало... Какие ещё могут быть варианты? Эврика! Скорее всего мать выдаёт на светик слабый ток, которого достаточно для тусклого свечения оного, но не достаточно для питания трёх ярких кристаллов вкупе с процом.

Для проверки гипотезы я подключил напрямую к светику литиевую 3-вольтовую батарейку (естесственно при выключенном компе) и он радостно замигал всеми цветами. Теперь понятно что светику просто не хватает выдаваемого матерью тока.

Для устранения проблемы необходимо:

1. Перекусить нафиг проводки, ведущие от нашей панельки к стандартному индикатору питания.
2. Подпоять к панельке провод подлиннее - около 30см.
3. С обратной стороны на провод повесить молекс.
4. Воткнуть в молекс свободный штекер с блока питания.
5. Собрать системник и врубить напругу.

Уййааа!!! Заяботала!!! :)))

Трудно конечно передать фотографией всё буйство красок, но вот привожу то, что получилось.

А также можно примерно оценить как это выглядит на видео:

Теперь несколько комментариев по реализации:

• Q: Откуда я взял что понадобится именно такое сопротивление?
• A: Схема понижения напряжения при которой последовательно нагрузке подключают резистор довольно распространена по причине своей простоты, но у неё есть два недостатка:
  1. Резистор потребляет "лишнее" напряжение, выделяя при этом тепло, вследствие чего КПД понижается, а тепловыделение повышается.
  2. Схема работает корректно только при постоянных величинах подаваемого напряжения и сопротивления нагрузки (или потребляемой нагрузкой тока). Так при резком изменении параметров нагрузки, резко меняется напряжение в цепи и подключенный прибор или блок питания могут выйти из строя.
  Для определения параметров цепи используется следующее уравнение: R=(V-Vc)/Ac, где:
  • R - величина сопротивления, подключенного последовательно нагрузке - измеряется в омах
  • V - Подаваемое напряжение (напряжение в блоке питания) - измеряется в вольтах
  • Vc - потребляемое напряжение (напряжение, на которое рассчитана нагрузка) - тоже в вольтах
  • Ac - потребляемый ток (ток, который потребляет нагрузка в нормальном режиме) - в амперах
  Итак имеем:
  • V=5
  • Vc=3
  • Ac=0.01 (в каталоге сказано что этот светик потребляет 10mA, а это и есть 0.01A)
  • Следовательно: R=(5-3)/0.01=200

     

• Q: Куда в молексе подпаивать провод если мне нужно 5V?
• A: Всё очень просто - на проводах, идущих к молексу от блока питания, напряжение обозначено цветами:
  • Чёрный - это "земля", или 0V
  • Красный - это +5V
  • Жёлтый - это +12V
  Так для получения 5V нам нужно припаять минусовый контакт к чёрному, а плюсовый к красному проводу.
  Для получения 12V цепляем минус к чёрному, а плюс к жёлтому.
  А для 7V - минус к красному, а плюс к жёлтому (12-5=7).

• Q: Как определить где у светодиода плюс, а где минус?
• A: У нового светодиода плюсовая лапка делается немного длиннее минусовой, но если его уже паяли и лапки укорачивали то можно взглянуть на содержимое головы: внутри головки светика есть как-бы большая чаша и стоящий рядом с ней штырь - так вот чаша - это минус, а штырь - плюс.

Стоимость мода:

• Плекс - $0.20.
• Гнездо Jack 3.5mm - $0.50.
• Штекер Jack 3.5mm - $0.30.
• Стерео разветвитель ("двойник") на Jack 3.5mm - $0.40.
• Микрофонный кабель - $0.70.
• Светик семицветик на 3V - $1.50.
• Резистор ~200 Ом - $0.01.
• Разъём питания типа "Молекс" - $0.10.

Итого имеем стоимость до $4 плюс пару часов работы с перерывами на сушку клея.

To be continued...